Beg
-
Постов
363 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
28
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Магазин
Весь контент Beg
-
твоя моя не понимать дело не в количестве (60шт) дырок в энкодере а в количестве дырок между крайними положениями руля ты расслабляешь/затягиваешь редуктор и явно меняется угол поворота руля и контроллер не досчитывется пары-тройки дырок за проход процедура калибровки со стороны мозгов простая: 1. подать ток на мотор 2. посчитать импульсы энкодера за проход руля от одного стопора до другого 3. поставить руль в центр очевидно что проблема с пунктом №2
-
@Raptor для корректной калибровки контроллер должен насчитать определенное количество дырок на энкодере от края до края если количество дырок не сходится - то калибровка не пройдет P.S.: но это всего лишь версия проверяй...
-
отклей рейку обратно версия - количество "дырок энкодера" между стопорами неправильное (меньше) стало вот и не хочет калиброваться
-
!UPD! дополнительная информация по замене чипа - надо сделать еще подтяжку 20й ноги stm32 к земле на 100 кОм это технически соответствует установленной перемычке BOOT1-GND на отладочной плате без этого - плата будет через раз определяться утилитой freeJoy... фоты в норм разрешении https://disk.yandex.ru/i/9k1oYxmq4x9Hog https://disk.yandex.ru/i/YrdW_0XK1qB_0A
-
имхо csl elite недалеко от трастов ушел
-
ну написал бы фигня/не фигня в цифрах, а то рассуждаешь как гуманитарий... твой вариант дает 270 CFM потока серверная дельта FFB1212 (одна штука) 190 CFM
-
Контроллер + 1 вентиль 4000р Контроллер + 2 вентиля 6000р Вентили - серверные дельты на шариках Крепёж, провода будут в комплекте
-
если подключение правильное (схема собрана верно) - проверь реальное напряжение на линии 5В на стм32 у меня было подобное из за плохого USB шнурка + usb удлинителя на STM32 приходило ~4.2В, энкодер просто не работал (у него заявленный диапазон рабочих напряжений 5-24 В)
-
@JazzKungFu я себе делал такой: контроллер на ардуинке, управляется симхабом (можно от скорости автомобиля/можно просто постоянным фоном) заложен функционал для унивирсального индикатора RGB 8x8 матрица (передачи/флаги/споттер/что угодно свое) на контроллере 4 равнозначных RJ45 порта, возможно подключение 4х устройств витой парой (патч кордом) вот все в куче так: P.S.: сам ездю в шлеме с двумя ветродуйками могу собрать, но чуть позже (надо комплектуху заказать)
-
@Daddyray а есть какие то варианты "других блоков упрапвления "? все что угодно, что умеет работать с LC например можно заказать контроллер у @ZERgyt
-
я понял, ты двигаешь компонеты по схеме и у тебя все меняется а чо какая разница? тут диоды встают в "КЗ" если от мотора летит импульс обратной полярности у меня эту роль выполняет двустороннй супрессор, с одним но он врубается если напруга превышает номинал
-
ну у меня так же и нарисовано шунтируя выходы мотора на gnd это тоже самое что шунтировать нижние плечи моста между DS предлагаешь использовать обычный диодный мост? логика я так полагая простая: если на моторе потенциал выше чем на блока питания - мотор сбрасывает напругу в блок upd: все увидел что за диоды предлагаешь схема с диодным мостом полностью эквивалентна установке 4х диодов на мосфеты
-
@юра симер подключаем как обычно нет маркировки для примера я дал, можно поискать их (модели достаточно распространенные)
-
@юра симер привет, приемлимо работали BTS7960, BTN почему то сильнее грелись у меня так же советую произвести доработки: немного практики, вот пример платы от Logitech G25 (силовая часть) снизу 2 спаренных мосфета, которые собраны в H-мост синим отмечены односторонние защитные диоды (супрессоры) которые стоят между GND и выходами на мотор красным - двусторонний защитный диод паралельно мотору зеленым: интересно что предусмотрено место под RC цепочку (скорей всего искрогосящая цепь) , но оно не собрано розовым : место под установку защитных диодов с выходов мотора на + питания резюме: мосфеты(в том числе и в BTS) умирают не от тока, а от напряжения в момент пропадания управляющего сигнала на контакт R/L_pwm верхнее плечо BTSки отключается и через некий промежуток времени (там порядка 2-3 мкс) вкллючается нижнее плечо, но ток по индуктивности (электрородвигатель) продолжает течь, причем индуктивность значение тока пытается сохранить, и в момент перекоммутации резко возрастает сопртивление цепи, а по закону ома U=I x R получаем резкий скачок напряжения, который и уносит в мир иной мосфеты поэтому чтобы не размыкать индуктивность в воздух делают то что выше на картинке на примере G25 для БТС и больших токов (считай DD) советую обложиться супрессорами вот так: маркировки: черный 1.5KE24A (2шт) красный 1.5KE24CA (1шт) (либо аналоги) в маркировке 24 - э то номинальное напряжение (зависит от блока питания)
-
2 канала энкодера сдвинуты по фазе на 90 градусов, поочередно отрабатывают микроконтроллер за ними следит и в зависимости от очередности сработки каналов видит направление и факт поворота на 1CPR (на 1 ступень)
-
разъемы для подключения педалей разные скорей всего придется отломать защелку у RJ конектора на старых моделях трасты ииспользоваласи обычные RJ12 с защелкой по центру а потом они взяли и передвинули защелку в бок
-
@kostrum это будет работать как эмулятор другого руля (поддерживаемого PS3/4), все будет работать, и ffb тоже подробнее по GimX можно почитать в гугле
-
@MART для прошивки в режиме dfu надо на него подать 3.3 Далее для работы туда ничего подавать не надо Так и большие платы - стабильно работают без перемычек на boot0/1
-
@MART
-
нет, только кнопки от 1,8 до 3.6В по документации я проводил тесты на 3В
- 733 ответа
-
- 1
-
-
- mmos
- direct drive
- (и ещё 2 )
-
@юра симер проблема в том, что я дал ссылку не на тот архив)) вот правильный https://disk.yandex.ru/d/i2Xc7LbSClvY7A
-
@Regestergood вот так выгядит база трастмастера крестовина с разъемом в центре и гайка снаружи а у тебя в базе застрял кусок Квик релиза, вот и все... ты не смог вытащить квик релиз вот так выглядит QR траста со стороны баранки его держит внешняя гайка с саморезом и он внутри насаживается на крестовину еще раз - ты его просто не можешь вытащить из базы, поэтому открутил весь руль от квик релиза)
-
у меня появилась версия: руль был БУ, и сразу разобранный а папа QR был вклеен намертво предыдущим владельцем чтоб не шатался... поэтому и гайка большая ничего не держит
