Sieben

Не стёб, совершенно) Суровая правда) Всего два провода? Но куда и какой. На серьёзе. Просто по фотке твоей, не отследить. Питание на те пины? Хотя p.s. прослеживается, по разным загибам, с разных сторон платы )

Нам нужно больше фото, куда что припаял)

Там всё очень просто, но хорошо, нарисую, в частности по диодам. Для тех, кто такие конструкторы не собирает, это может сначала казаться сложным, но не парься, это норма) Фото есть, но согласен, пояснение не помешает.

Если BTS, то доработанный)

И цифры есть и видео есть, и по ним всё хорошо, но тут компетентности, не хватает по ним сделать выводы, многим. Вот это фактор) А отзывы то как раз таки, там более, чем адекватные и правдивые.

А если чуть более обосновано?)

Я тоже менял, и там правда, заметная разница, она уже есть, даже если с 20 на 16 перейти. В EMC, 4khz- это самая низкая частота. Ну мотор у тебя мож другой. Но физика вещей, одна должна быть.)

Есть чуток) Хорошее охлаждение нужно) Можно ещё с насоса для матрасов провести патрубки на вдув в мотор) Народ доволен таким базам) Некоторые даже, что лучше t-gt говорят) И csl fanatec.... Не говоря про t300. @ bladerunner2308 also tried it, you won't believe it but he came to dinner at home .. and it was before the mige encoder and other improvements. And in his opinion he was already superior to the csl fanatec ... and you know that mirko has the great merit of saying the blunt things. In face. -Bladerunner2308 тоже тестил, Это было до энкодера mige и других улучшений. И по его мнению, он уже превосходил csl fanatec.... и вы знаете, что у Мирко есть большая заслуга, говорить в лицо прямо и откровенно. _____ Есть ещё разный профит от выбора частоты pwm. Есть разница по ffb, по ощущениям шин итд. 4khz. Лучше чувствуется, даже добавляли пункт "inertia". Заднее шины хорошо слышно, передние меньше. Меньше нагрев мотора. 2.4khz очень мощный ffb, хорошее чувство передних шин. Но сам мотор становится грубее. 3.4khz компромисс из двух. Для автора 3,4khz было лучше с min force, чем 16.8 khz. Так же пруф от друго diy на другом, более мощном моторе, про разницу По энкодерам - разница между 2000ppr и 10000ppr не ощутима. 10000ppr если с ардуино, то не дружит. Сомнительный профит такого энкодера, только чуть плавней работа якобы. Но ничего особенного. Его set up по оборудованию. My1020 engine Stm32f4discovery card 2/3 bts7960 engine cards Omron cwzx1 1000-2000 ppr encoder 12 volt power supply 60/80 amps

___________ ___________ Способ охлаждения. Кулер на вытяжку.

Это с силиконом, с "обычными", mica insulators (слюдяная изоляция) делается именно так. Если вдруг, такие будут) Самое эффективное это вообще, без них. ) Но не всегда возможно. Но, этот БТС закрепил, именно так на кулере, только через пасту. И БТС чипы холодные, при работе) И силикон, походу уступает "обычным". Только удобней, тем что не мазюкая ничего крепится. Но, я вот лишний раз везде с пастой наносил, "на всякий случай")) Всё радиаторы какие то покаребанные чудо фрезеровкой, и на сколько прокладка её выбирает, фиг знает. Да и ещё в том радиаторе DIY 1 H-bridge ), транзюки чуток отходили, после закрутки шурупом, от места прикручивания, шайбы там ещё изоляционные слегка срезались, были длиннее, и транзюк как бы приподнимало, и поэтому что бы полностью выбрать тот зазор, вполне оправданно, и ничего если намазать пастой по силикону, походу не будет) Во второй pwm+dir, в pwm части тоже без прокладок только паста. И изоляция там не нужна, когда параллельно, несколько как один подключены, а наоборот предпочтительна, с общим стоком. И с активным охлаждением они вообще холодные. Без кулера, нагревались совсем слегка. Но то уже слегка, другая история. Правильный драйвер затворов, итд) Плюс, всё равно не особо очень супер нравиться, такое решение БТС с теми "каналами", по теплоотводу. Плюс ещё и с прокладкой, на сколько будет он эффективно там происходить, так что, решил не юзать её там. )

То что не контачат, это как раз хорошо. Ибо походу сразу кз. Проверь, омметром радиатор, он не проводит ток. Слой нормальный, это только если его расшкорябать капитально. С дорожками, где там припой только не понятно отыскался, на тех перемычках, тоже не соприкасается, они тоже нормально залиты, и утопленны в плату. И терпомасту сначала наносят, потом прокладку, и потом уже снова термопасту)

Нет Сява, не в этом корень. Их уничтожает, обратная ЭДС, высокоиндуктивных моторов, с большими пусковыми токами. Пример каравангоса, можно в расчет не брать, его мотор в этом плане, как не то что 550, а почти как 540 по этим показателям, для 24 вольтовой версии. То есть, бтс вообще на расслабоне работает с ним. В my1025, на 12 вольтах пусковой, 35 ампер. Если резкая смена вращения, то там почти в два раза он. Я замерял 30 амперным амперметром с шунтом. При БП в 12.5 ампер, он зашкаливал, при таких маневрах. Так же как и с небольшой прокруткой и резкой остановкой. Потом уже снижался до значения БП 12.5A. Но как раз достигает допустимых лимитов бтс. Если в него подать его номинал, 24V, пусковой уже 85А. И одна БТС, его уже не тянет. Пример BSSimulator в помошь. Она одна вырубается не по нагреву, а по току. У них есть защита от перегрева и сверх нормы по току. Сейчас с моей схемой подключения всё тип топ, и с одним бтс, и с тем же блоком питания. Те БТС, что не из той серии, как мы тут вроде определились, которые были до этого, тоже работали без термопасты, но две в параллели. Но вот они и могли крякнуть из за перегрева, так как были без этой доработки. Но кажется, они не грелись тоже. И это было странно, потому что, проверял по чипам. Силикон не нужен, если есть не токопроводящая термопаста. Проверить её на это, можно тупо омметром на тестере. Я сделал с ней. Только намазать надо, слоем, что бы не было электрического контакта между чипами и куллером.

Можно по схеме с моего diy выкинуть реле, и заменить мостом на транзюках, оставив pwm +dir режим, што бы мост не шимить, а через инвертор открывать его. Так будет проще и надёжней) и вполне вероятно, что микрухи для deatime итд, там будут не нужны, как для классичекого H-моста.

Весами что-ли? Глянь мою тему как я делал тоже, а потом уже рычагом 1 метр проверил. Один в один вышло. Возьми замерь расстояние где прицепишься весами от центра оси вала руля, и раздели 1 метр на длину своего рычага, потом эти "кг" ,получившимися по весам,дели на то во сколько тот рычаг меньше от метра. Весы можно к тросу подвесить. И переводи в NM.

Syava, Итальянцы рекомендуют) MY1020) ~6nm там есть. Проект тоже успешный.

Браво! Это замечательно!

Конечно!

Резкий отскок, это резкий всплеск пуского тока, почти в два раза от номинального пуского, при резкой смене вращения! Инфа была ранее. Это матчасть.) Так что это и есть ответ, почему) И как раз такое распростроняется на крутящийся мотор. Он как "конденсатор", хотя и является индуктивностью, в этом плане запасает энергию, и потом шарахает её в обратку, с удвоейной величиной. У тебя два мотора, в зависимости от параллельно либо последовательно, будет не хилый пусковой сам по себе. Под сорокот ампер легко как минимум, при режимах по резкой смене вращения. Плюс добавь сюда левые, маломощные бтс. Одно к одному) Тру BTS тянут 40A максимально на постоянке. Лучше не превышать. Даже тру можно упороть. ) При этом, по некоторым в описаниях видел только 10-12A на постоянке. Но то уже ладно. Плюс у тебя 20 A БП . Я бы снизил для них, если честно. Моему скутерному хватает выше крыши 12.5A. )

Всё равно интересное определение. Просто ограничитель уже тогда. Мзону сюда можно не называть, пока ты его туда докрутишь тогда. Я там чуть дополнил ответ выше.

Схема же была выше парочкой страниц. И в моей теме есть. О чём речь понятно, только не понял про мзону. "когда FFB упирается в ограничитель угла поворота, делается какбы рывок (отскок) от мертвой зоны". Такое было когда пилил первый драйвер, без конденсаторов, диодов. И без гальванической развязки с контроллером, наверно что самое главное. Контроллер либо вырубало, либо с одного пина начинал идти максимальный сигнал. Для STM это 3,3v, вот как ты проверял, и я говорил об этом ранее. Так же вклвыкл контроллера. Плюс подзависание игры. По идеии бтс такого мутить не должна, но мутит. При тех резких и быстрых сменах направлнеия вращения, тоже может быть, если с ней что то совсем не так. Пока не спаял как спаял, тоже были эти мультики.Единственное ещё, один раз заметил, когда опять БТС поставил, подзавис игры, при супер больших резких вращениях. с DIY не было. Такое ещё было когда бета версия драйвера была, без редуктора, с 540 мотором. Он он убегал моментально. Но мне кажется то из за скорости вращения энкодера может быть ещё. Ну как вариант. Нафига ты это делал?))) Поворотом в ограничитель, с фанатизмом) То же самое если врубить пружину на максимум. Это тянет через драйвер, максимальный ток. Взрослой версии diy драйвер было пофигу и на 33амперах это) Значит бтска не справлялась твоя, с этим, либо текст выше по части летела обратка по всюду.

Ну по логике, ещё спрашивайте продавца, какая маркировка, да и всё. Должны ответить. Если повезёт, найти честного) А так, чипы чипами, конденсаторы в параллель питанию, не следует забывать) Те перегоревишие, бтс с маркеровкой GAG522, 74HC244L CMK312 , работали какое то время, но с ними были тоже непонятки, как прокрутка руля при заносах, "долгое время" в одну сторону. В нормальных чипах такого нет. С DIY драйвером, тоже не было. По части обсуждаемого топика шинного формирователя, вполне. Flyback диоды. Что бы вы понимали: Реле, не транзюки, это раз, исключаем возможность их перегорания в виде классической мостовой схемы управления, без deadtime микрух итд т.е. железный не перегораемый мост, одним словом, потом очень мощные транзюки которые отвечают, по части pwm,....убираем flyback диоды из схемы, и тут же перегорают мощные tvs suppressors, отвечающие за защиту транзисторов в pwm блоке схемы diy драйвера. Вывод прост, из этого всего) Да, делают и без flyback диодов, с 2/3 бтс, и 1 бтс, но, это только распределяет большой ток, между ними, как ставят несколько транзюков, для тех же целей. Если это мощный, с большой индукцией мотор тоже, вообще не лишним, от слова совсем, будет и добавление в схему, того что указанно. Да бтс по сути тоже с этой функцией, но вот тем не менее. Да ставят одни бтски без диодов, везде, и токи не детские, и они походу действительно, почти монстры те БТС, если хорошие, не залипуха, но из своей схемы подключения, freewheeling диоды, убирать пока не собираюсь) Суть диодов, убирать всплески напряжения, при переключении. А они достигают больших значений, на которые могут быть, рассчитаны компоненты драйвера. Переключения, это и pwm импульсы и сам мотор по себе, при его работе. Индуктивная нагрузка. Делать это, вы ясень пень нифига не будете, большим счётом и в большинстве, но инфа лишней не будет. Это матчасть вкратце, как бы там не было. Единственное, на блоке 33а они уже поднагревались. Ток для одно F30U60DN по т.х 30 A, на каждый слот ставил по два, вместо одного, но на пару сек вырубался ffb в игре, после их нагрева. Но для этого их можно, ещё добавить. Поэтому перешёл обратно на 12 ампер, и так же абсолютно, очень доволен результатом характеристик свое базы. ) По части добавления только одного конденсатора от сабвфера, в паралель питания, как делали итальяшки, тоже есть момент. С блоком 33A, начинал просирать мощность в тесте на крутящий момент. Без него норм. Но с ним, степ тест, гораздо лучше показатели, по смене направления вращения, при максимальных выставленных ffb. В игре без него тоже всё норм. Но и опять же, те банки конденсаторов, не сабвуфер, о которых говорил ранее, так же отвечают за сглаживания пульсаций. И должны быть расчитаны на используемый ток, с запасом. Так что смотрите, решайте.

А что может быть не понятно) Блок 600W 12V 50A. В чём вопрос) 400W 12V 33.3A. итд. А по моторам, что собираешься делать DD. Цитата. "Существуют различные версии my1020. От 500 Вт, 750 Вт и 1000 Вт. При 24 вольтах 500, при 36 вольтах 750, при 48 вольтах 1000. Это 500 ватт, естественно, стоит дешевле. Мы попробовали и 500 и 1000, и они были одинаковыми .... Я думаю, что они идентичны и меняют только ярлык и сколько тока вы даете ... ах ... эти китайцы ...." И.

Поцетируем. Часть) Тема 150+ стр, одна из инф. https://www.drivingitalia.net/index.php?/forums/topic/76596-volante-direct-drive-con-arduino-stm32/#comments Сравнение. На моторе MY1020. Ответ тс manu79, на подобные вопросы. Вопрос - I think I am not the only one to say that I am very interested in a comparison of the kind, being able to have similar results to a t500rs with less than half the expense would already be a success, if it were even better ... Не единственный кому интересно сравнение с t500, возможность получить схожие результаты, меньше чем за пол цены, уже было бы успехом. Ответ - Let's put it this way ... Yesterday I sold my t500 to make room for the owner! Давай те так....вчера продал свой t500 чтобы освободить место. https://www.drivingitalia.net/index.php?/forums/topic/76596-volante-direct-drive-con-arduino-stm32/page/55/&tab=comments#comment-868103 ____ Официально закончен руль. Очень доволен и прекрасно работает.В конце это было приятно, потому что я все сделал сам. Также подставки, подрулевые переключатели и т. д. В конце концов, я использовал my1020 с 2-мя BTS параллельно и 12-вольтовым 50-амперным источником питания.Для этого нужны два больших вентилятора, как на платах, так и на двигателе. 700 Вт не плохо нагревается. Из эмпирических испытаний крутящий момент составляет около 5,5 нм. Но хорошая вещь - это количество эффектов и информативности. Охладившись должным образом, двигатель также потерял свою «неровность». Он настолько плавный, что мне пришлось добавить немного инерции. Немного мертвой зоны остается. Решается, добавив к игре минимум 5% силы. База работает гораздо лучше чем t500, который я имел прежде, и я продал его.Я возобновляю приглашение всем, кто хочет его попробовать.https://www.drivingitalia.net/index.php?/forums/topic/76596-volante-direct-drive-con-arduino-stm32/page/58/&tab=comments#comment-869529 __________ По питанию. Tetuz -Cip несколько раз говорил, что нужно использовать 12V, потому что, нужно как можно больше ампер в начале, при старте. Увеличение напряжения должно только увеличивать скорость вращения, которая не к месту. Прежде всего, нужен крутящий момент, именно он гарантирует ускорение рулевого колеса и, следовательно, делает его более отзывчивым. Просто скажу вам, мой двигатель 48V, но я питаю его при 12V maddex - и Manu79, и я сам использовали 24 В, но я вас уверяю, что лучшие характеристиками, как по нагреву, так и с обратной связью, мы получили все вернувшись к использованию 12-15 вольт.Я пробовал несколько таких же двигателей Solfa, да, при 48 В, все в порядке, но они должны иметь схему управления с системой плавного пуска, которая ограничивает пиковый ток при запуске, но не подходит при использовании рулевого колеса FFB.Я использую 48-вольтовый двигатель, с пусковым током 150 А, длиной 23 см и диаметром 12 см с осью 20 мм, работающими от 12 В, он не вращается очень быстро, но имеет завидный крутящий момент, он нагревается относительно мало (и охлаждается) ) от 12-сантиметрового вентилятора) и приводятся в движение только 2 БТС при питании от серверного БП 66A и 12,1 В (использую arduino leonardo). так что после всего, что было написано, вы все еще настаиваете на подаче 24v ...........https://www.drivingitalia.net/index.php?/forums/topic/76596-volante-direct-drive-con-arduino-stm32/page/143/&tab=comments#comment-884253 maddex - система, работающая на 15 нм крутящего момента при 12В 66А. с 2 bts 43A в идеальной параллели (термопаста на bts, принудительное охлаждение), работающая более года без каких-либо проблем, ни разу не сгорела.Охлаждение двигателя с помощью 12-сантиметрового вентилятора, расположенного за энкодером. https://www.drivingitalia.net/index.php?/forums/topic/76596-volante-direct-drive-con-arduino-stm32/page/155/&tab=comments#comment-891890 _______________________ - Двигатель постоянного тока имеет одинаковую мощность, независимо от приложенного к нему напряжения. Понижая напряжение, снижаются обороты ... (сильно понижая обороты, сильно повышается крутящий момент. Так же, давая большее напряжение, как 24v, мощность мотора снижается, и это факт, причём очень заметно, при том же токе. В силу того, что при высшем напряжении, мотор тянет с БП меньший ток) Использование 12-вольтовых источников питания вместо 24-х значительно увеличило силу.https://www.drivingitalia.net/index.php?/forums/topic/76596-volante-direct-drive-con-arduino-stm32/page/58/&tab=comments#comment-869689 Плюс, если хотите выжать из мотора все соки, низкие частоты PWM всем в помошь. ( Надевайте наушники )

Syava, Поменяй слово "мощность" на "крутящий момент", там тогда сам. Сколько раз говорилось, это уже было сделано в железе, и пройдено на экспериментах, с отзывами как что себя ведёт, и почему было сделано именно так.

Поясню, ещё раз, почему выгодно давать на мотор, плюс ещё снижая тем же самым, его stall current, 12v, если принять и пояснить, опять же, во внимание коммент выше, касательно почему из 3х вариантов, лучше выбрать 12 вольтовый, но больше по току драйвер, и БП. Двигатель постоянного тока имеет одинаковую мощность независимо от приложенного к нему напряжения. Понижая напряжение, снижаются обороты ... (сильно понижая обороты, сильно повышается крутящий момент. Из форума по DD на MY1020) 12v 50A+. Я к себе ничего не приписываю. ) Так же, давая большее напряжение, как 24v, мощность мотора снижается, и это факт, причём очень заметно, при том же токе. В силу того, что при высшем напряжении, мотор тянет с БП меньший ток) Плюс, если хотите выжать из мотора все соки, низкие частоты PWM всем в помошь. ( Надевайте наушники )