Caravangoes
-
Постов
109 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
35
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Магазин
Весь контент Caravangoes
-
Хороший вопрос, я его ждал) На самом деле я не уверен, что диаметр реального руля personal именно такой. Здесь я ориентировался на собственные представления об удобстве, одновременно стараясь соотнести всё с фотографиями и видео (на котором в качестве ориентира есть ещё руки пилота) ибо конкретной информации об этом руле я не нашёл. Ну и ещё я старался масштабировать референсное изображение относительно диаметра сечения обода рулевого колеса. В качестве ориентира я взял удобный диаметр сечения обода 32мм. В итоге модель идеально совпала с референсом, как видно на моей картинке с проектом. Соответствует ли это действительности - не знаю. Но я старался приблизиться к ней на столько, на сколько смог. Вырезал заготовку для центральной части руля и детали для блока лепестков. Пользуясь праздничным настроением уделяю максимум времени своему проекту. -
Надеюсь это какая-то локальная проблема, т.к. у меня со всех устройств всё нормально отображается. Или, может, у кого-то ещё так же?
-
Этот вопрос пока открыт. Понятно, что мотор будет греться. Не понятно, насколько сильно он будет это делать. Учитывая его размер, характеристики и то, для какого оборудования он предназначен изначально, я хочу быть уверен, что охлаждать его не придётся. В общем, буду исходить от обратного. Если в "боевом режиме" он будет сильно греться - буду охлаждать. Тем временем готов проект рулевого колеса. Напомню, что это будет реплика одного из рулей-легенд: Nardi personal, который стоял в McLaren MP4/4 Айртона Сенны. Диаметр рулевого колеса - 300мм. Центральная часть изготовлена из АМГ 3мм., и укреплена с обеих сторон двумя кольцами из алюминиевого композита 3мм. Скрепляться между собой этот "бутерброд" будет на вытяжные заклёпки. Наружные части изготовлены из вспененного ПВХ 15мм. Для этих целей он достаточно жесткий и в то же время имеет пористую структуру, поэтому очень лёгкий и очень легко обрабатывается. Надписи и логотип на центральной части - или УФ печать, или шелкография. Так же алюминий на центральной части будет оклеен плёнкой под чёрный брашированный алюминий. Как альтернатива - порошковая покраска в чёрный антрацит или просто матовый чёрный. Естественно, сам руль будет обшит чёрной замшей.
-
Продолжаю сборку: Внутрь ведущего шкива установил разрезную втулку. Через неё шкив будет очень надёжно закреплен на оси мотора, полностью исключая возможность проскальзывания вала и раскручивания пинов из-за ударных нагрузок. Пока что будет установлен шкив 20t, т.к. под шкив 22t и 24t нужен уже другой ремень, который ещё едет. Далее - сборка блока лепестков и крепление его к ступице руля. А самое интересное - изготовление самодельной реплики рулевого колеса McLaren MP4/4.
-
А я и не претендую на нобелевскую премию, и, вроде, не хвастался ничем. Просто показываю то, что делаю. Тоже ничего особенного не вижу) Конечно упрощает! Ещё как, и не только упрощает! Я сам люблю сделать что-то "на коленке" из кучки болтов, и гаек, в этом ничего зазорного не вижу. Но для этого проекта я выбрал вот такой путь реализации, потому что хотел, чтобы всё было "с иголочки". Тут у каждого свой подход. Каждый из нас может уметь всё и по-всякому, но предпочитает наиболее приемлемый для себя вариант для того или иного изделия. Да нет же. Стиль изложения у меня такой едкий, может поэтому кажется так. Люблю я сарказм, ну что тут поделать. Надеюсь, здесь мне пока что нет от кого обороняться)) Спасибо! Этот проект не готовился никуда для публикации, кроме этого форума. Подача проекта выглядит именно так, потому что мне так нравится. Я трачу на это время для того, чтобы получить удовольствие от процесса и результата, мне это действительно по-настоящему просто нравится. Здесь нет никаких "понтов" и бахвальства, мол: "о, смари как магу". Возможно, потом этот материал я буду использовать ещё где-нибудь. Но пока что только здесь, и надеюсь, что те, кто следит и читает, получают удовольствие не меньше, чем я.
-
Спасибо! Рад, что проект интересен)) Понимание того, как это должно быть сделано - это и есть наши "руки". А станок это, конечно же, всего-лишь современный инструмент, для того, чтобы сделать процесс технологичным, приятным, и результативным. К счастью, этот проект далеко не лишён ручных работ, как кажется на первый взгляд, поэтому, я думаю, что у моих рук ещё есть шанс выпрямиться. Тонкая замша и правда быстро "ляжет". Очень хорошо показала себя искусственная алькантара на подложке. Тестирование в деле не за горами, там и посмотрю, что будет работать лучше всего. Ещё ведь хочется оставить этот "вкусный" и в меру жёсткий щелчок-удар, так что буду искать компромисс. Да и не не факт, что это финальная версия шифтера. Спасибо! Продолжаем: Изготовил рамку для установки платы. В рамке специально предусмотрены прорези для того, чтобы удобно провести и зафиксировать провода. Подключение платы производил по схемам, которые приведены в первоисточнике. А вот схемка, как это будет у меня, с моими комплектующими: Загрузку прошивки в STM32F407VET6 производил просто по USB, без дополнительных устройств. На всякий случай скину сюда последнюю версию прошивки и утилиты для настройки устройства.
-
Всё очень удачно получилось. Конструкция получилась крепкая и надёжная. Дихлорэтан всегда работает просто замечательно с подобными пластиками, он просто "спаивает" заготовки и после затирки мелкой шкуркой деталь выглядит как литая. Шифтер очень чётко и жестко "щёлкает". Единственный момент - звук удара пластика о пластик, когда магниты отрываются и рычаг стукает ограничителем в корпус, и когда магниты обратно притягивают рычаг к корпусу. Но этот момент решается приклеиванием в места контакта какого-нибудь демпфера. В моём случае это будут маленькие кусочки замши. Сам лепесток на прототипе тоже из АБС. Свою функцию он выполняет прекрасно и не гнётся, но финальная версия будет изготовлена из алюминия, как и планировалось изначально.
-
Рисовал, увлёкся.. Не могу сейчас придумать причину, кроме, как правильно сказал @Nicecry, облегчения. Острой необходимости облегчать лепестки, конечно же, тоже нет, но мне кажется, что так будет красиво. Ну а если что-то пойдёт не так - вырежу накладки другой формы.
-
Похоже теперь окончательно всё по тестам и графикам понятно. Я изучил ещё соседнюю тему про сравнение технических характеристик рулей, и обязательно сравню потом результаты своей базы с результатами других. Очень интересно. Да, это обыкновенный коллекторный мотор. Он, конечно, будет греться, но некоторые из них и рассчитаны на работу при повышенных температурах. Конкретно этот рассчитан - я точно знаю. Не знаю только верхний предел рабочей температуры. В любом случае - буду исходить от обратного. Если будет прям очень сильно греться - буду охлаждать. А пока что немного отвлекусь от изготовления базы и внесу немного разнообразия в эту кучу толстого алюминия. Проект был бы не полным, если бы я планировал только базу, а остальное использовал уже готовое, других производителей. Поэтому вот: Корпус шифтера - листовой АБС пластик, склеенный на дихлорэтан. Внутри микропереключатель DM-03P. Вместо возвращающих пружин, конечно же, большие и мощные неодимовые магниты. Сами лепестки - алюминий 3мм. Шифтеры крепятся на общее основания, в котором выбран паз для прокладывания проводов. Закрывается это всё ещё одной общей пластиной из алюминия 3мм. Завтра соберу прототип одного шифтера и продолжу работу над базой.
-
Наверное, именно через датчик давления нельзя. Но через что и каким образом можно - тоже не понятно. Возможно, статью именно поэтому он и убрал. Проснулся, подумал хорошенько и убрал. Однако зерно сомнений и размышлений на эту тему было посеяно . Как бы оно ни было, нам остаётся пользоваться тем, что есть на данный момент, что в принципе, не так уж и "несовершенно", как по мнению Leo Bodnar. Тем временем, продолжаю работу над базой. Сразу подготовил все компоненты к установке. На заднюю панельку будет смонтирован драйвер мотора, энкодер, а так же 3 разъёма. Один из них - разъём питания 2.5х5.5, два других - розетки RJ12. В первый будут подключаться педали, во второй - подрулевые лепестки и (две?) кнопки на рулевом колесе. Сама задняя панель изготовлена из листового АБС пластика. Клеил детали на дихлорэтан. Он прекрасно растворяет АБС и ПС пластики. Это, пока что, черновой вариант панельки, т.к. её пришлось немного доработать вручную. Комплект установки энкодера. Подключил к драйверу двигатель и разъём питания. Энкодер прикручивается к кронштейну тремя винтами М3х6 Вот таким образом монтируются разъёмы. Тот, что для подключения педалей имеет 4 контакта, а тот, что для подключения лепестков и кнопок на руле - 6 контактов. Подключил шлейф к драйверу мотора и подготовил все провода к подключению к основной плате. Длину шлейфов заранее рассчитал так, чтобы хватило до платы с небольшим запасом. Установил заднюю панельку и провёл mini USB кабель для подключения платы.
-
Возможно, я действительно ошибаюсь по поводу инерции. Но в любом случае, приложена определённая сила с определённой продолжительностью. И на основании данных энкодера мы смотрим насколько наше рулевое колесо "успевает" следовать заданным параметрам.
-
Согласен, это можно исправить софтом. Так же как и компенсировать даже самый нелинейный график показаний теста liear force. Но в некоторых случаях имеет место быть как бы "механическое" демпфирование, от которого полностью мы уже не избавимся софтом, а можем лишь немного уменьшить этот эффект. Инерция возникает в тот момент, когда во время теста linear force рулевое колесо резко меняет направление вращения. И возникает она ввиду того, что двигатель вкупе с передаточным механизмом не в состоянии так резко остановить текущее вращение и изменить его направление. А график строится исключительно на основании данных, полученных с энкодера. Поэтому кривая и показывает "куда укатилось колесо по инерции" или куда оно "не докатилось".
-
Всё верно, энкодером проверяется насколько колесо повернулось, т.е. на какой угол. Вводные параметры - сила и продолжительность прикладывания силы, которые и формируют угол поворота рулевого колеса, который может выйти за рамки допустимого как раз из-за момента инерции, вследствие чего график "уползает" наверх. Linear force test показывает нам график отношения input force и output force. Но параметр output force рассчитывается только лишь исходя из показаний энкодера - на какой угол за определённый промежуток времени поворачивает колесо, т.к. никак измерить силу, как ты правильно сказал, невозможно Как-то давно я видел статью Leo Bodnar, в которой как раз было доказано, что текущая технология FFB не совершенна ввиду того, что обратная связь "устройство-симулятор" осуществляется только посредством данных положения рулевого колеса. И до тех пор, пока технология FFB не перейдёт с определения положения (output position) на определение момента (output force), мы будем бесконечно обсуждать свои графики linear force, min force и LUT. И к общему знаменателю мы вряд-ли придём. К тому же, ощущения от того или иного FFB - очень субъективная штука. Здесь можно почитать обсуждение текущей технологии FFB и некоторых "феноменов", с ней связанных.
-
Это будет самодельная реплика одного из рулей-легенд. Очень нравится Nardi personal, который стоял в McLaren MP4/4 Айртона Сенны. Окончательно я ещё не определился, но он очень нравится.
-
Позволю себе выразить своё мнение по поводу этого. С этим тестом я ознакомился уже давно. На мой взгляд, других результатов и не стоило ожидать - поскольку двигатель в этом тесте статичен, то и момент возрастает линейно. Не учитывает ни инерция, ни скорость вращения, ни трение. Вследствие чего и график такой ровный. Не могу назвать этот тест несостоятельным, он тоже вполне имеет право на жизнь, но у linear force test немного другая задача: выявить насколько легко устройство может противостоять сначала трению в момент страгивания с нулевой точки, а после - моменту инерции, который возрастает по мере увеличения скорости вращения.
-
Как я это понимаю: график отображает соответствие входящей силы и угла FFB углу реакции рулевого колеса. В процессе тестирования на "базу" подаётся сигнал о подаче некого уровня силы FFB и его угол. (от минимума до достаточного максимума), а по данным энкодера проверяется соответствие угла. Так, например, "прилипший" к верхней границе график говорит о сильной инерции руля, т.е. выход за пределы заданного угла при заданном уровне силы FFB. В то время, как "лежащий" в околонулевой зоне график говорит о том, что заданного уровня силы FFB (минимального, в данном случае) не достаточно, чтобы сдвинуть рулевое колесо на заданный угол. Пусть меня поправят знающие люди, если я ошибаюсь. В первом посте есть чертежи с размерами.
-
Тем временем, устанавливаю главную ось, ведомый шкив и двигатель. Материал оси - д16. Диаметры по порядку: 20мм., 22мм., 10мм. Для того, чтобы закрепить HUB руля, на оси нарезана наружная резьба М20х30 левая и внутренняя М6х20 правая. Шкив, повторюсь, 72t. Диаметр шкива - 73мм. Шкив прижимается пином М5. Для предотвращения проскальзывания в оси засверлено неглубокое отверстие. Примерка передней перегородки. Пока не установлен мотор, ролик-натяжитель и ремень, прикручивать перегородку не имеет смысла. Ведуший шкив - 20t. Диаметр вала мотора - 8мм. Для того, чтобы вал мотора не проскальзывал в посадочном отверстии шкива, внутрь последнего установлена разрезная втулка. Для установки ролика-натяжителя в крышке двигателя дополнительно просверлено отверстие М5. Не самое удачное место, но так уж вышло. Натяжение ремня будет регулироваться поворотом корпуса мотора вокруг своей оси. Так же были выточены шайбы-проставки, для того, чтобы установить ролик правильно и зажать его болтом М5. Проставки будут установлены с обеих сторон оси ролика. Далее - монтаж энкодера, задней пластиковой панели, установка разъёмов и электроники. Нет, зачем. Я всего лишь пытаюсь воспроизвести то, что давно придумано. И сделать я это хочу так, как мне нравится. Я сюда не спорить пришёл, и не пытаюсь кому-то что-то доказать. А я не говорил, что его обязательно невозможно будет провернуть. Я сказал, что "не всегда возможно" избежать эффекта отсутствия инерции свободного вращения при отключенном питании. Есть разные моторы, разные передаточные числа. В твоём DIY, естественно, всё может быть просто замечательно.
-
Совершенно верно. Индивидуальный у всех - LUT график, который задаёт компенсацию нелинейности графика force linear test. Как раз его и строит LUT generator. Он является следствием. А нам нужен исходник, естественно у всех рулей он тоже разный, но он не зависит от того, насколько "увесистый" FFB кто-то предпочитает. Идеальный график должен выглядеть максимально линейно - прямая линия с нижнего левого в верхний правый угол. Этого я и хочу добиться. Я говорил про отключенное питание.
-
@Sieben Спасибо за проявленный интерес и такие развёрнутые расчёты. Наверное, я действительно не удосужился всё так досконально просчитать перед началом проекта. Я совершенно не изучил вопрос, поэтому и мотор я взял не тот и драйвер тоже не подойдёт. А если вдруг, каким-то чудом всё получится, я обязательно дам самую развёрнутую информацию - сниму подробное видео всех режимов работы и всех технических характеристик, включая хотя бы log теста linear force (который почему-то никто не выкладывает). В моем представлении, например, при отключенном питании рулевое колесо должно вращаться очень легко, с большой инерцией. Если будет иначе, то добиться "прозрачности" FFB будет невозможно, так как сила передачи мелких эффектов будет меньше силы, которая необходима для смещения рулевого колеса с мёртвой точки в состоянии покоя. К сожалению, избежать этого эффекта с большим и тяжелым мотором это не всегда возможно ввиду того, что мы используем понижающую передачу. DD систем эта проблема не касается. Я сам буду использовать достаточно большой мотор, но если бы я не знал, что я делаю, я бы и вовсе не начинал.
-
@ZERgyt Вот и я всё понять не могу: зачем? Здесь принцип "чем больше-тем лучше" не работает так, как кажется на первый взгляд. Для своего пилотного проекта я использовал относительно небольшой 42ZTY04B и он мне очень понравился. Вот он и его характеристики: И вот как выглядела моя первая конструкция: Я использовал промежуточный вал. На валу мотора стоял шкив 15t, на промежуточном валу была установлена пара 72t и 20t. Ну и на оси руля 72t. Работала схема прекрасно, FFB очень детальный и достаточно мощный (ощутимо мощнее чем тогда в моём G27). Но был нюанс: мотор сильно грелся, для чего были приобретены 2 радиатора с кулерами. Это должно было решить проблему. Но, к сожалению, когда они приехали из поднебесной, я уже не мог продолжать заниматься этим проектом. До тестирования с радиаторами так дело и не дошло. Плюс передача с двумя зубчатыми ремнями, один из которых достаточно длинный, оказалась слегка шумной. К чему это я? Не обязательно использовать громоздкий и тяжёлый мотор. Можно применить решение с небольшим лёгким мотором, но с чуть большим передаточным числом. А можно и вовсе установить два мотора более низкой ценовой категории, чем 42ZTY04B (RS-775, например). Иногда это может оказаться дешевле и целесообразней. Тем временем продолжаю работу по сборке базы. Крышки подшипников устанавливаются на винты М4х12. На заднюю перегородку установил крышку подшипника и втулки с внутренней резьбой М4. На эти втулки будет установлен кронштейн крепления энкодера. Прихватил центральным винтом перегородку к плите основания. В соединительную втулку установил шпильку М5х30. Обильно использовал красный фиксатор резьбы. Пока особых технических нюансов нет, поэтому до определённого момента будет много фотографий и мало текста. Постараюсь сохранить детализацию и темп выкладывания постов, если это действительно интересно.
-
Для меня первоочередное - крепкая и достойно собранная механика. Выяснить, какая из схем будет самой лучшей, можно будет сравнив их. Но недостатки одной схемы или преимущества другой можно будет выявить только тогда, когда всё остальное будет работать безупречно. Тем временем вырезан комплект для сборки базы. Материал - АМГ 6мм. и 8мм. Плита основания - 6мм., перегородки - 8мм. Сразу запрессовал подшипники (7000104 craft 20x42x8). Так же выточены втулки с внутренней резьбой М5. Втулками будут соединятся перегородки в их верхней части. Крышки для подшипников - листовой АБС 3мм. В плите основания сразу подготовил отверстия М6 для крепления к ригу. Передние и два задних, что ближе к центру плиты повторяют расположение отверстий в базе G27. Так же в плите фрезерованы пазы глубиной 1мм. для установки и чёткого позиционирования перегородок. Крепится они будут в торец через отверстие в плите основания винтами М4 с потайной головкой. В торцах деталей сразу подготовил отверстия. На этой детали будет установлен двигатель. Резал все детали самостоятельно, на совсем простом ЧПУ станочке. Станок совсем не новый и совсем не для металлообработки. Когда я сообщил, фрезеровщику, что собираюсь резать на этом станке алюминий толщиной 8мм., он сначала подумал, что я шучу, а потом немного занервничал, потому что шучу я редко и плохо. В итоге он поверил в меня, а я поверил в наш китайский станок и фрезу того же происхождения. Немного технической информации про режимы резания: фреза 3.175мм. однозаходная. Шпиндель 9000 RPM, подача 900 mm/min. Черновая обработка 1мм. за проход. Припуск на чистовую - 0.15 на сторону. Чистовая на всю глубину. СОЖ - керосиновая капельница прямо под фрезу. На детали перегородок хватило заготовки 250х200мм. Ни одна фреза не пострадала. Продолжение уже завтра.
- 3127 ответов
-
- 13
-
-
Например, какую лучше было взять? Не все платы с камешком STM32F4 одинаково работают с MMOS. Например, STM32F407VGT6 после прошивки отказывается определяться в качестве игрового устройства. В свою очередь STM32F407ZGT6 работает хорошо. Я купил STM32F407VET6 потому, что точно знал, что она будет прошиваться и работать точно так же как когда-то работала у меня оригинальная зелёная STM32F407G. Не знаю, переплатил я или нет, но обошлась мне она аж в целых $9. Корпуса, скорее всего не будет, ну или пока не планируется. Кулер? Первые испытания покажут, насколько сильно будет греться мотор, но я расчитываю на то, что мне не придётся активно его охлаждать.
-
Для того, чтобы на драйвере мотора появился такой ток, нужно чтобы мотор его затребовал, а источник питания мог его обеспечить. А если используется блок питания 24V/20A, то не совсем понятно, для чего аж целых два драйвера, которые по одиночке вполне себе способны кратковременно удержать 40-43А.
-
Какой источник питания используется? Если исходить от обратного, то моторы, у которых параметр Locked Rotor Current (или Stall current) больше 40А - достаточно серьёзные парни, у которых уже на валу от 1.5 до 3.0NM. Но и источник питания им нужен соответствующий. Это из моей практики, возможно, я чего-то не знаю.
-
Честно говоря, он был сделан мной уже давно. Но там скорее не ответ, а пародия. Во всяком случае он громко жужжал и крепко грелся. Но зато красиво моргал огоньками на плате и через прозрачную крышку интересно было наблюдать за механизмом. Это можно считать предысторией к данной теме. Собственно, поэтому и был начат данный проект, т.к. схема оказалась более чем рабочая. После пользовательских испытаний стало понятно, что при должном исполнении этой схемы на выходе можно получить превосходный результат по уровню и детализации фидбэка, а так же по надёжности и ремонтопригодности конструкции в целом. Это и есть ответ на вопрос: Не имею ничего против G27. Он хороший. А к хорошему, как известно, всегда и быстро привыкаешь. А потом начинаешь хотеть ещё больше. Так меня сначала перестала устраивать небольшая невнятность в околонулевом положении руля. Потом я начал сильно прислушиваться к звукам, которые начал издавать далеко не новый logitech. Ну, и в конце концов, захотелось более выразительного и мощного FFB, при котором клиппинг не обрезает самое интересное. Это, наверное, происходит со всеми, поэтому люди и переходят на новые, более продвинутые девайсы. Всё сильно зависит от мотора, который используется. С соотношением 1:6 в моём случае можно получить очень тяжёлый и сильно медленный руль. Основная задача сделать руль максимально "прозрачным", чтобы самые мелкие и быстрые эффекты не утопали в бесконечной тяжести и неповоротливости из-за передаточного числа. В то же время нужно сохранить достаточную мощность FFB. Нужно искать компромисс. Во всяком случае, будем экспериментировать, благо есть с чем: 12t, 15t, 20t, 22t, 24t. (т.е. приводным шкивом соотношение можно варьировать от 1:6 до 1:3) А зачем? Этот драйвер достаточно мощный. Он в одного держит до 40-42А.